mcz toba

bij momenten hebben we een grote vlam en een tijdje daarna vermindert de vlam tot bijna niks zonder dat we aan de bediening komen en nog steeds niet de temp dat we vragen. Volgens de installateur was de schouw perfect
de kachel staat constant op auto.

hoi,

ik heb ook een MCZ kachel, en inderdaad lijkt het wat ingewikkeld wat de temperatuurinstelling betreft.
Maar ik stook op stand "auto", met ventilator in de stand 3.
Mijn ruimte is: 117 kubiek benedenverdiep, met open trapruimte naar 1ste en 2de verdiep.
En met die koude dagen van onlangs, heb ik geen enkel probleem gehad, temperatuur op 1 graad na zoals gevraagd.
Voor deze ruimte stook ik 1 zak badger pellets per 24 uur.
Type kachel: MCZ air comfort 11,5 kw

gr
jp

@jp hoeveel graden vraag je dan?
onze toba is 8kw

kun je niet testen manueel in een hoger vermogen
als dat niet lukt zal auto ook niet lukken

bedoel je met een hoger vermogen een hogere ventilatie?
de installateur raadde auto aan ivm het geluid van de ventilator maar ik ga eens proberen op manuele stand

toba schreef:bedoel je met een hoger vermogen een hogere ventilatie?
de installateur raadde auto aan ivm het geluid van de ventilator maar ik ga eens proberen op manuele stand

normaal kan je beide manueel toch, vermogen en ventilator

toba,
als je aan een gemiddeld verbruik zit van 800gram/h dan brand de kachel in laag vermogen; Je moet andere instelling doen op de afstandsbediening;

Doe eerst deze test:
1) laat de afstandsbediening even voor wat ze is, en zet op de kachel(zijpaneeltje) de bovenste schuifschakelaar in de bovenste stand (ON); Zet ook de onderste schuifschakelaar op de bovenste stand;
In het venstertje zie je dan P-5 en de kachel brandt op volle vermogen (8kW - verbruik 1.8kg/uur ). Nu zou je in die stand eens 1 uur moeten stoken, en dan de temperatuur aflezen op je gewone thermometer. De temperatuur zou moeten gestegen zijn met 1 à 2 graden (hangt natuurlijk van warmtecapaciteit en isolatie van je muren af).
Er wordt aangeraden geen uren op deze stand P-5 te draaien;

Als je temperatuur effectief omhooggegaan is, dan is er niets aan de kachel zelf, maar gaan we verder naar de instellingen op de afstandsbediening.

2 opties:
1) vergeet de afstandsbediening en zet de onderste schakelaar op de middelste stand (MED) = middelste vermogen (een 6 kW); Daarmee zal je de kamer niet bijwarmen, maar wel in staat moeten zijn om de gehaalde temperatuur te behouden als de woning goed geïsoleerd is; Verbruik in die mode = 1.2 kg/uur

2) gebruik met afstandsbediening: zorg dat je afstandsbediening opstaat, en zet de bovenste schuifschakelaar op de kachel terug in de middelste positie (REMOTE);
Nu schakelen we over op de knoppen van de afstandsbediening.
- druk op de toets met de thermometer afbeelding. Druk zodat je in manuele bediening komt (MAN)
- verhoog nu met de pijltjestoets naar boven (niet gans boven duwen maar eerder iets boven het midden) tot je 5 streepjes ziet bij het vlammetje symbool
- druk dan op de onderste toets met het rondje op => je ziet nu het ventilator symbool oplichten. Als onder dat symbool de tekst 'AUTO' staat, druk dan 1x op de pijltjestoets naar beneden; Je ziet dan 5 balkjes; Dit is de hoogste blaasstand.
Nu heb je een vergelijkbare situatie als met de test hierboven in nummer 1.
Draai een uurtje zo en zie dat inderdaad je temperatuur omhoog klimt (geen wonderen verwachten, 1 à 2 graden is ok)

Als dit het ook doet, dan is het kwestie van kiezen juiste instelling;

3) Druk op de thermometer toets, zodat je terug in mode 'AUTO' komt.
De kachel gaat nu zijn vlam regelen ifv de temperatuur dat hij nog omhoog moet.
We zijn niet aan de ventilator geweest, dus deze blaast nog volle kracht (5 streepjes / hard geblaas). Dat is de mode die ik in de morgen gebruik voor een tweetal uren om de temperatuur op te trekken. Om een idee te geven:
de kachel was reeds aan eerder en om 8h vanmorgen was de temperatuur 17°; Na 1u stoken zoals hierboven zit ik op 19°. Ik wacht nog tot ik 20° heb en ga dan verder met punt 4 hieronder om naar de eindtemperatuur van 21° te gaan (jou 25° lijkt wel heel warm - afstandsbediening ligt bij mij wel 4 meter van de kachel waar de koude van nabijgelegen veranda de ruimte binnenkomt).

Als je de ventilator niet op 5 streepjes zet bij het optrekken van de temperatuur duurt de verspreiding van de warmte veel langer. Er gaat dan meer warmte door je schouw (je warmtewisselaar blijft heet, dus passerende uitlaatgassen gaan minder warmte kunnen afgeven en belanden met hogere temperatuur in de schouw)

4) pas als je een comfortabele temperatuur bereikt hebt, druk je op de onderste toets (rondje) en zet je de ventilator terug in AUTO (pijltjestoets naar boven drukken).
De ventilator gaat zijn snelheid regelen tussen stand 1 en 3 - dus nooit maximaal op stand 4 of 5; In die stand kan de temperatuur normaal gehandhaafd worden;

5) Soms (bij sterke afkoeling in verder gelegen uithoeken) geef ik er de voorkeur aan, om de ventilator niet op 'AUTO' te zetten, maar op 3 streepjes; De warmteverdeling is dan beter. Maar je hebt natuurlijk wel meer lawaai dan wanneer hij mee schakelt naar lager toerental als zijn brandvermogen lager schakelt.

Succes,
boxke

dit gaan we morgen zeker eens proberen alvast bedankt voor de uitleg. Wij zijn wel leken op dit vlak maar oefening baart kunst zeker?

dit hebben we intussen allemaal geprobeerd en ik krreg het met moeite 2 graden warmer op 2u. De installateur is intussen terug gekomen en heeft de parameters veranderd.Ook hij zegt dat we het hier gemakkelijk warmer moeten krijgen maar niks is minder waar.Intussen al terug gebeld en eerstdaags komt de installateur terug. Benieuwd? Het is hier zeker niet koud maar ik denk als het weer meer gaat vriezen dat we dan pas koud zullen hebben. Als we nu geen 24 gr halen zullen we die zeker niet halen bij -5gr buiten. Ik krijg al redelijk spijt van onze aankoop

Het aangehaalde geluid van de worm kan een fout zijn in de overbrenging van de wormwielmotor. als er daar te veel speling op zit kan je enkel de wormwielmotor vervangen( bij garantie aangeraden) ofwel een teflon blokje onder de aandrijfas plaatsen.

Beste,

nog steeds over mijn MCZ Toba:

ben de overtuiging toegedaan dat ik teveel warmte de schouw instuur door teveel aan schouwtrek. Vorig jaar 3 ton pellets opgestookt en dit stookseizoen al 230kg om het nooit warmer dan 20 graden te hebben.
Situatie: schouw = flexibele buis doormeter 80mm recht omhoog in een binnengelegen gemetst schouwkanaal van lengte 8 meter (enkel op het einde kleine asverschuiving van de pijp naar de nok van het dak). Het T-stuk zit praktisch direkt op de kachel uitlaat (geen horizontaal stuk).
In de laagste brandstand is het uitgelezen schouwdebiet al 200 of hoger (toerental rookgasventilator = 138 (=1380tr). Vanaf stand 2 zit ik boven de 220 aan luchtdebiet.

Volgens de service handleiding is de ventilatorsnelheid ok (= de minimum waarde) en het active systeem laat hem pas harder draaien als het luchtdebiet van 160 niet gehaald wordt (ruim daarboven met mijn 200).
Ik probeer nu dit te compenseren door de pellettoevoer op z'n hoogst te zetten (=stand +3) zodat de toevoer bij lage ventilatorsnelheid wat hoger is. Geeft iets meer warmte maar had toch liever dat luchtdebiet wat lager gezien. Het active systeem heb ik ook al eens afgezet, maar haalt niets uit (zelfde luchtdebiet bij zelfde toerental).

Nu weet ik dat noch ikzelf noch de installateur iets kan aanpassen aan de ventilator snelheid.
Toesnoeren van de (externe) luchtinlaat haalt niets uit. Heb ook geen zin om op mijn dak iets te gaan wijzigen (opzetten van die betonnen potten bv). Is er iets dat ik langs binnen kan doen aan de schouw ? Een vernauwing aanbrengen in het korte verbindingsbuisje naar het T-stuk (dus in de uitlaat)?

Een alternatief is bij Fero een bezoek aanvragen, maar heb geen idee wat dat kan kosten en nog minder hoe lang je dan moet wachten op een afspraak in dit drukke seizoen.

Gr,
Boxke

waar ik aan denk is de afsluitdop onderaan het Tstuk, als deze eruit is dan krijg je valse trek langs daar, dus de pijp trekt dan minder langs de kachel, anders zo eens testen voor even of er een verschil is

erwin123 schreef:waar ik aan denk is de afsluitdop onderaan het Tstuk, als deze eruit is dan krijg je valse trek langs daar, dus de pijp trekt dan minder langs de kachel, anders zo eens testen voor even of er een verschil is

Maar gezien dit T-stuk binnen in huis zit, dan bestaat toch de kans op giftige verbrandingsgassen binnen te krijgen ?? Vind dit maar riskant, zelfs als test.
Moest het een buitenschouw zijn dan was dit de beste oplossing.

Gr,
boxke

boxke schreef:
... en dit stookseizoen al 230kg om het nooit warmer dan 20 graden te hebben.

Domme fout gemaakt; Verbruik dit stookseizoen al 700 kg (de vermelde 230kg was verbruik van laatste 14 dagen).

dat zijn 15 zakken ongeveer op 14 dagen dit haal ik ook als mijn kachel de hele dag van smorgens tot savonds laat door brand hoor

hoeveel uren per dag brand de kachel?

boxke schreef:

boxke schreef:
... en dit stookseizoen al 230kg om het nooit warmer dan 20 graden te hebben.

Domme fout gemaakt; Verbruik dit stookseizoen al 700 kg (de vermelde 230kg was verbruik van laatste 14 dagen).

Dat lijkt me inderdaad wel veel , vooral gezien het feit dat het nauwelijks al koud is geweest dit stookseizoen.
Ik zit nu aan 11 zakken dit stookseizoen.En als je het nu al maar 20 graden krijgt dan vrees ik ervoor als het echt zwaar gaat vriezen.

Philip schreef:
hoeveel uren per dag brand de kachel?

Philip,

het gemiddelde verbruik zit dit stookseizoen op 0,85kg/uur (al 700 uur brand-uren). Kachel brandt dan ook veelvuldig op hoge standen en brand uitzonderlijk 's nachts. Dagelijks wel van 's ochtends 5 uur tot 's avonds 11uur, waarbij een temperatuur van 20 graden aangehouden wordt op enkele meters van de kachel gemeten.
Heb deze week de (oude mazout) cv met intervallen mee aan in 50% van het volume (de aangrenzende veranda), en daarmee daalt het verbruik drastisch (nu 1 zak verbruik op de 18 branduren per dag) en meer comfort. Wil nu wel eens narekenen of me dit in totaal niet goedkoper uitkomt.

Gr,
Boxke

boxke schreef:

Philip schreef:
hoeveel uren per dag brand de kachel?

Philip,

het gemiddelde verbruik zit dit stookseizoen op 0,85kg/uur (al 700 uur brand-uren). Kachel brandt dan ook veelvuldig op hoge standen en brand uitzonderlijk 's nachts. Dagelijks wel van 's ochtends 5 uur tot 's avonds 11uur, waarbij een temperatuur van 20 graden aangehouden wordt op enkele meters van de kachel gemeten.
Heb deze week de (oude mazout) cv met intervallen mee aan in 50% van het volume (de aangrenzende veranda), en daarmee daalt het verbruik drastisch (nu 1 zak verbruik op de 18 branduren per dag) en meer comfort. Wil nu wel eens narekenen of me dit in totaal niet goedkoper uitkomt.

Gr,
Boxke

denk dat je een beetje te weinig kw hebt ,wij verbruiken 15 kg per dag ,kachel draaid 24 op 24 gevraagde temp 25 graden ,kubiek te verwarmen 125 ongeveer

jl schreef:
denk dat je een beetje te weinig kw hebt ,wij verbruiken 15 kg per dag ,kachel draaid 24 op 24 gevraagde temp 25 graden ,kubiek te verwarmen 125 ongeveer

Beste jl,

daar ben ik me ten volle van bewust geworden - na de installatie. Maar dat neemt niet weg dat ik afgaande op de service documentatie (waarvoor dank !) besluit dat het luchtdebiet veel hoger is dan door het 'active' systeem aangehouden houdt als minimum. Daardoor moet meer warmte de schouw in gaan dan nodig.
Heb nu wel ondervonden dat het dan beter is om pellettoevoer op maximum te zetten (+3); Daardoor meer pelletverbranding op lager ventilator toerental (beter rendement dat in de buurt komt van wat in de handleiding staat). En die extra warmte kan ik gebruiken gezien het beperkte aantal kW.

Groetjes,
Boxke

Update over m'n MCS Toba waar ik voorheen wel negatief tegenover stond;
Enerzijds heb ik mijn rendement (verbruik/nuttige warmte) beter gekregen met verhogen van de pellettoevoer op +3 (= 15% meer pellets); Resultaat is hetzelfde voor zowel German Pellets als Makro pellets).
Heb ook achterhaald dat ik mogelijks een slecht contact had op de kabel van de luchtdebiet sensor; Had gemerkt dat als ik het zijpaneel eraf haalde, dat de aanduiding van luchtdebiet wel in de goede grootte orde lag (< 180 in brandstand 1), maar zodra het paneel er terug opging ging dit terug naar waardes van 200 tot 220 zonder dat de schouwtrek natuurlijk ook maar iets verandert op dat moment. Heb dan de kabels eens allemaal goed aangedrukt en sindsdien blijft de sensor de te verwachten waardes aangeven.
Het ruimte-ventilator lawaai van het eerste jaar is ook stiller geworden; De ventilator had een schuurgeluidje en dat is door 'inslijting' nu weg;Komt soms heel even terug maar geen issue meer.

Feit blijft wel dat ik een te lichte kachel gekocht heb voor de ruimte met zijn warmteverliezen of tenminste beter een type met kanalisatie geselecteerd had om de warmte te vervoeren naar een 2de te verwarmen plaats);

Gr,
Boxke

Gisteren 3 pelletkachels laten plaatsen : MCZ Philo 11.5KW, MCZ Face 6KW en MCZ Toba 8KW.

Dat wordt dus veel testen !

Heb ze alle 3 gekocht bij Broucke en een mooie korting gekregen omdat het er 3 waren.

een goeie korting voor veel reclame achteraf mag wel hè flament.........

we zullen zien als de bevindingen goed zullen zijn.

ik dacht dat de philo maar een 9kw was?

Even een update over m'n, MCZ Toba;
Heb 2 jaar in een sukkelstraatje gezeten. Het eerste jaar verdween alle warmte in de schouw (veel te hoog rookgas debiet). Tweede jaar zelf manueel wat gecorrigeerd door de luchtinlaat voor 90% toe te stoppen (maar 10% open laten).
De invoerder Fero is de kachel deze zomer komen servicen, en heeft nu dit probleem ten gronde aangepakt! Heel recent (april 2012) is er een firmware door MCZ vrijgegeven (versie 0418) die de ventilatorsnelheden (rookgas) omlaag brengt met 36% (stand 1 van 1400 toeren teruggebracht naar 900 toeren). Bij deze snelheid komt mijn luchtdebiet in de grootte orde van wat de service manual voorschrijft (150 liters per minuut) in de plaats van boven de 205 lpm voorheen.

Metingen naar pelletverbruik en warmte zijn uitgebreid getest door mij in de afgelopen maanden, en kan nu stellen dat de kachel zijn geafficheerd rendement haalt (boven de 90%), daar waar ik in het eerste jaar maar 70% en het tweede jaar maar 75% rendement haalde.
Kachel is ook een stuk stiller geworden nu dat de rookgasventilator 36% trager draait en de luchtverplaatsing in de schouw is afgenomen.

Een opmeting van het effectief pelletverbruik per brandstand voor Bioflam pellets (opgemeten met weegschaal in aantal veilige instellingen en rest geëxtrapoleerd met de opgemeten tijden van beweging van de wormschroef):

Verbruik (kg/u) P1 P2 P3 P4 P5
setting -3 (-30%) 0,43 0,68 0,95 1,20 1,48
setting -2 (-20%) 0,53 0,81 1,1265 1,41 1,72
setting -1 (-10%) 0,62 0,94 1,30 1,61 1,97
setting 0 (set-point) 0,72 1,07 1,47 1,82 2,22
setting +1 (+5%) 0,77 1,14 1,56 1,93 2,34
setting +2 (+10%) 0,82 1,21 1,64 2,03 2,46
setting +3 (+15%) 0,87 1,27 1,73 2,13 2,59

Daarmee ziet de vermogenstabel er als volgt uit (berekend met de theoretische vermogens per brandstand en op basis van de geafficheerde 5.3kW/kg voor Bioflam pellets):

Vermogen(kW) P1 P2 P3 P4 P5
setting -3 2,2 3,4 4,7 5,9 7,2
setting -2 2,6 4,0 5,5 6,9 8,4
setting -1 3,1 4,7 6,4 7,9 9,6
setting 0 3,6 5,3 7,2 8,9 10,8
seeting +1 3,8 5,6 7,7 9,4 11,4
setting +2 4,1 6,0 8,1 9,9 12,0
setting +3 4,3 6,3 8,5 10,4 12,6

Gezien de MCZ Toba een 8kW kachel is, is setting -2 de meest optimale (theoretisch van 2,6 tot 8,4 kW). Is ook bevestigd in hoeveel warmte en hoeveelheid asse en aanslag op het ruitje).

Een dikke pluim voor Fero die de firmware update 0418 is komen uitvoeren (en nog gratis ook)!

Gr, Boxke

Indrukwekkend! Wil je toch even uitleggen hoe je te werk ging voor de opmeting van het effectief pelletverbruik?